Рио-Сан-Хуан, или сквозь тропический лес Никарагуа

Никарагуа, вторая по бедности страна Латинской Америки, надеется поднять свой жизненный уровень за счёт экотуризма. Здесь инвестируют в туристические домики среди джунглей и захватывающие спуски на лодках по протекающей сквозь реликтовый лес реке Рио-Сан-Хуан (Rio San Juan). Кажется, что в этих вечнозелёных зарослях на каждом шагу ждут приключения.

Лодка покачивается на высоких волнах в сотне метров от Карибского побережья Никарагуа (у страны есть также выход к Тихому океану). Пятеро людей, сидящих в ней на узких деревянных досках, насквозь промокли, но чувствуют себя расслабленно. Один лишь рулевой держится прямо, стоя у мотора мощностью 200 лошадиных сил.

Он уверенно ведёт лодку по гребням волн куда-то вперёд. Именно там должно быть устье реки Святого Иоанна, берега которой укутаны древним лесом. Это легендарная река, 199 километров которой на две части рассекают Центральную Америку.

Ветер не утихает, солёные брызги летят в лицо, а природа создала новые отмели. Рулевому приходится потратить на поиски входа в реку больше времени, чем он рассчитывал. Но вот устье обнаружено, и теперь становится по-настоящему тяжело.

150 лет назад протиснуться в сердце Никарагуа было проще. В те времена пассажирские суда из Нью-Йорка бросали якорь в расширенной человеком лагуне Greystown. Отсюда с 1850 года крупные суда десятилетиями поднимались по Рио-Сан-Хуан до озера Никарагуа (Nicaragua).

Судоходная компания Корнелиуса Вандербилта (Cornelius Vanderbilt) перевозила десятки тысяч людей с восточного побережья Никарагуа в Калифорнию, пока в 1920 году не открылся Панамский канал.

Разумеется, река не была приспособлена для океанских судов, но для этой проблемы было найдено мастерски логистическое решение. В местах речных порогов нужно было пересесть на проложенную по реликтовому лесу железную дорогу, а последние 20 миль (32 километра) до Тихого океана преодолевались в почтовых экипажах. Такое историческое путешествие проделывал и Марк Твен (Mark Twain), который написал: «Всё здесь спокойно и словно сон».

Свободно обойти все мелководья

Но вернёмся в наше время. Рулевой счастлив: прилив дал ему возможность на высокой воде обойти все мелководья, и лодка достигла знаменитой реки. Теперь путников поджидают змеи, москиты, тропический лес и поразительно роскошные домики для туристов. Rio Indio Lodge похож на собор, и его воздушные своды, опираясь на тиковые балки, вздымаются в небо на двадцать метров. Тут и там посередине помещения растут деревья, а гигантские лепестки огромных цветов походят на зонты.

Туристов встречает гид, который сразу просит приготовить каждому гостю макуа (makoua). Это национальный никарагуанский коктейль, конкурирующий в Латинской Америке с кубинским мохито и бразильской кайпириньей. Макуа готовят из гуавы, апельсина и лимона с местным ромом из «цветов тростника» (flor-de-cana), называя его новым свежим вкусом страны и прибавляя: «Он сладок, как само Никарагуа».

По берегам легендарной Рио-Сан-Хуан местные жители вспоминают о прошлом и мечтают о будущем, возлагая свои надежды на развитие экотуризма

Конечно, судоходство через всю страну не могло не оставить следов человеческого вмешательства. Однако тропический лес растёт очень быстро, и природа уже отдохнула от тогдашних нагрузок. По бортам столетней, наполовину погруженной в воду лодки летают бабочки, а на скользких досках нежатся молодые кайманы. Прежние кладбища бурно заросли, оставляя слабые следы человеческих трагедий. Здесь хоронили крестьян и солдат, убитых в гражданских войнах или матросов, падавших в море с мачт - об этом рассказывают эпитафии, истории ушедших времён.

Мягким языком местных рама владеют немногие

Вечером на стол подают жареную рыбу. За ужином гостям помогают местные жители, которым туризм даёт возможность получить дополнительный заработок. Их мягкий язык понятен уже немногим, и этот древний индейский народ по имени рама растворяется. Молодые рама уже не учат языка своих пращуров и стараются приспособиться к тем, кто ими правит. Сначала это были англичане, затем испанцы, американцы, а теперь Никарагуа.

Следующим утром мир кажется сотворённым заново. Птицы облетают окрестности, а обезьяны-ревуны отвечают за звуковое сопровождение, пока лодка с путешественниками плывёт сквозь древний лес. Лагуну Силико (Silico) туристы посещают редко, и даже в Министерстве туризма о ней знают немного. Природа здесь осталась полновластной хозяйкой, и потому одаривает красотой вдвое больше, чем в других местах.

Река Святого Иоанна - это не только связь между океанами, но и граница между государствами. Соседняя Коста-Рика (Costa Rica) нещадно вырубала леса на своём берегу, чтобы построить дорогу, которой всё ещё нет. Зато со своей стороны Никарагуа ещё несколько десятилетий назад создало заповедник Indio Maiz и смело защищает свою часть Рио-Сан-Хуан.

На реке ведут патруль никарагуанские солдаты, которые ищут браконьеров и перевозящих бензин контрабандистов. Здесь ведутся постоянные споры о том, кому и что можно делать на пограничной реке, кому она, собственно говоря, принадлежит и кто извлекает из неё выгоду.

Вечерние посиделки у форта Эль-Кастильо

Это исторический спор, который вёлся ещё несколько веков назад, когда испанцы соорудили мощный форт Эль-Кастильо (El Castillo), чтобы защитить свою столицу Гранаду (Granada) от пиратов. Сегодня вокруг замка собираются туристы, друзья и знакомые, чтобы весело поболтать или горячо поспорить за кружкой, бокалом и тарелкой. Они живут рядом в эксклюзивных хижинах на сваях или в обычных небольших домиках.

По вечерам гости уютно сидят у реки и смотрят на деревенских жителей. Кто-то играет в футбол, пока мяч не упадёт в воду или пока вечнозелёный лес на проглотит последний лучик заходящего солнца. Здесь нет ни машин, ни газет

У Сан-Карлоса (San Carlos) Рио-Сан-Хуан впадает в гигантское озеро Никарагуа (Nicaragua). Тут снова появляются ухабистые дороги и даже аэропорт, со взлётной полосы которого деревенский полицейский лениво сгоняет лошадей, когда спускается вертолёт. Обратный полёт в никарагуанскую столицу Манагуа (Managua) занимает меньше часа. Это полёт обратно в будущее, которое всё же так привязано к прошлому.

Это будущее пахнет макуа, и это будущее на одну половину проникнуто историческим самосознанием, а на другую - оптимистическим взглядом вперёд, который хочет вернуть политически стабильное Никарагуа на туристическую карту мира. Ведь только в 1990 году здесь закончилась война.

Илья Яковлев
штат Salon.Su