Пешком по Великой китайской стене

Крупнейший монумент Китая тянется на тысячи километров и пересекает несколько наиболее величественных ландшафтов страны. Стена кажется бесконечной. Но как оказалось, она не такая длинная: хватит нескольких дней, чтобы пройти Стену из конца в конец.

«Как нападавшим армиям древности удалось пробить оборону этих стен?!» - поражаемся мы, проходя длинной колонной через поля Северного Китая и поднимая глаза на первую цель нашего путешествия. Ответ – измена. Когда мы поднялись на стену и стоим, переводя дыхание, наш гид начинает урок истории.

Этот так называемый участок Симатай (Simatai) был построен в правление династии Мин для защиты от враждебных племен с севера. Стена успешно справлялась со своей задачей, но в 1644 династия Мин пала: один из недовольных генералов был подкуплен и открыл ворота заставы «Первый проход в Поднебесной», маньчжурские армии вторглись в империю и двинулись на Пекин.

За несколько часов автобус переместил нас к северо-востоку от Пекина, в провинцию Хэбэй, где начинается шестидневный переход по Великой стене. Большую часть путешествия мы будем идти по почти непрерывной Стене с востока на запад, начиная от Симатай и затем двигаясь через участки Джиншанлин (Jinshanling) и Губейкоу (Gubeikou), и преодолеем в общем 40 километров. Каждую ночь мы будем останавливаться у Стены в домах местных жителей.

В первый день мы вышли из Симатай, но скоро мы уже не идем, а карабкаемся: земля под ногами становится все менее ровной. Пройдя порядочный отрезок пути, мы оставляем Стену, чтобы посетить соседние деревушки, где живут друзья нашего проводника. Хозяйка одного из домов приглашает нас в дом, небольшой, но аккуратный, где новые кирпичи заменяют старое дерево. Кукуруза сушится на солнце, а маленькие дети показывают нам, как они играют, привязывая к цикадам кусочки хлопка. Мы вздрагиваем, но вспоминаем, что здесь нет PlayStation.

Оставив деревню, усердно шагаем по крутой дороге, ведущей вверх через лес. Подъем непростой, и поражаешься, как мужчины в полном обмундировании поднимались по таким откосам и потом еще находили силы сражаться. Наконец, мы добираемся до вершины холма, и подходит время обеда у вышки Ванцзинлоу (Wanjinglou). Эта вышка расположена на вершине горы Симатай, это самая высокая точка Стены.

После заслуженного перерыва мы спускаемся с хребта, а тем временем летняя жара вступает в свои права. Дойдя до места привала, мы уже совсем без сил и с удовольствием набрасываемся на холодное китайское пиво. Оказывается, не так сложно заводить друзей.

На следующий вечер, размещаясь на привал около деревни Хоучуан (Houchuan), мы узнаем кое-что о сельском Китае. Лениво слоняются ослы, старый крестьянин пасет своих длинношерстых белых коз, и вокруг старые дома с крышами из соломы и дранки и поля, полные зерна. Пекин где-то на краю света.

Наши китайские хозяева помогают поставить палатки, приносят воду и кое-что выпить и перекусить, пока готовится ужин, замечательный ужин. Мы быстро становимся друзьями: гид сглаживает все трудности в общении. Одному из нас приходит в голову идея, что кукуруза такой высоты, что может служить отличной душевой занавеской. Каждый хватает по чану с водой и скрывается за самыми высокими початками, какие может найти. Через полчаса все мы собираемся вместе, такие же посвежевшие, как если бы приняли горячий душ, то есть почти такие же.

После безмятежной ночи мы продолжаем наш переход, следуя по хребтам гор Яншан (Yanshan), которые награждают нас грандиозным видом, а вдобавок и запоминающимися подъемами. Через некоторое время наш путь выравнивается, и гид объясняет, что разрушения, видимые на частях Стены – дело рук усердных красных гвардейцев во время «культурной революции», которая началась в Китае в 1966 и набросилась на все, что напоминало об империи. Теперь излишние старания 1960-х закрыты дикими цветами.

Затем мы достигаем участка Джиншанлин - ту часть Стены, где большие сторожевые башни и аккуратные башенки поменьше показывают, как Стена выглядела в свою лучшую пору. Впечатляющее зрелище, но было бы жаль, если бы слишком многие участки Стены были восстановлены: тогда бы ее более удаленные и более дикие отрезки лишились своего естественного заброшенного очарования. За весь день мы встретили только 60 туристов – совсем не так, как на популярных участках Стены.

Мы останавливаемся у деревни Джиншанлин, чуть вдалеке от дома хозяев, семьи, которая уже вторую ночь помогает нам ставить палатки и готовить еду. Пока мы знакомимся с местными жителями, за нами присматривают наши путешествующие хозяева. Они готовят блюда из цыпленка и поросенка, с лапшой и овощами на выбор, и пока одни из нас пьют китайское пиво, другие пробуют очень даже неплохое китайское красное вино «Великая стена».

На следующее утро мы грузим свои сумки на мотоцикл с коляской – замечательно носить с собой только дневной запас – и направляемся к участку Губейкоу, где Стена шире, а дорога заросла травой, камень выветривается и крошится, а сторожевые башни рассыпаются. Мы останавливаемся на обед, пережидаем жару в тени одной из башен, из которой японцы повынимали камни во время Второй мировой.

Сомкнутой колонной мы снова идем за проводником по узкой дороге, с каждой стороны обрыв. Здесь наша группа немного рассредоточивается, и есть время для уединенного размышления. Хотя Стена здесь не такая грандиозная, как в Джиншанлине, рассыпающиеся руины дают ощущение того, что время проходит, и нельзя не удивляться уединенности и трудностям, с которыми сталкивались солдаты, охранявшие Стену в 14 веке.

На следующий день мы с энергией принимаемся за следующий участок - эта часть Стены была построена 1000 лет назад в эпоху династии Сун и лишь потом была соединена с участком Губейкоу, который относится к основной оборонительной системе династии Мин. Башни, расставленные вдоль хребта, манят к себе, но здесь нужно быть осторожным: участок невероятно крутой, и только один из пяти шагов можно сделать твердо и не соскользнуть вниз. Кто-то вспомнил слова Мао о том, что «тот, кто не поднимался по Великой стене, не настоящий мужчина», и мы идем дальше.

Но через полтора километра Стена становится непроходимой, и чтобы дойти до следующей башни, нам приходится брать обходной путь через заросли кустов. Когда дороги уже не видно из-за густой зелени, нам остается только свернуть и устроить стоянку, во время которой нас застанет гроза. Но скоро она прошла, и мы слышим громкие голоса и звук хлопающих дверей и понимаем, что сейчас встретимся с местными силами правопорядка. Когда они уехали, проводник стал убеждать нас, что они просто хотели проверить, что «чужаки» не пострадали от грозы.

На следующее утро мы посетили маленький храм в Губейкоу, построенный во славу Ян Е, знаменитого генерала династии Сунн из 10 века, который когда-то отражал атаки кочевников с севера, а затем стал почитаться как бог сражения. Затем мы на автобусе проехали на юго-запад, полпути обратно к Пекину, и достигли участка Мутянью (Mutianyu), который исторически служил северным барьером для защиты столицы. Его реконструкция была закончена в 1989, и теперь Мутянью – цель многочисленных туристов, которые выезжают сюда на день, чтобы полюбоваться Стеной вдали от еще более людного участка Бадалин (Badaling).

Фуникулер поднимает нас наверх, так что не приходится карабкаться по крутым тропам, а людей здесь больше, чем мы привыкли видеть в последние дни. Да и переходы здесь гораздо легче. Извивающаяся и петляющая по местности Стена покрыта здесь зубцами бойниц и сторожевыми башнями, разбросанными по многочисленным пересекающимся между собой хребтам. Не забыть про зеленые сосны и кипарисы – и перед нами идеальный сюжет для пейзажа.

Но для нашей группы, которая пролезла через самые дикие участки Стены и прошла через самые дальние села, Мутянью – курорт. Так что, мы спустимся на фуникулере? Конечно, нет. Слишком просто. Мы пойдем пешком.